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El vestido pierde el volumen de la crinolina pero en muchos casos una cola
lo alarga por detrás.
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Telas transparentes muestran el cuerpo. Es muy abundante la muselina, una
tela de algodón, muy ligera (conseguida con la hiladora Crompton, que
aparece en 1779) y frecuentemente blanca.
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La cintura se desplaza hacia arriba haciendo el talle y que se marca bajo el
pecho.
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Escote amplio.
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Queda así el que se llamó vestido camisa, que se utilizará hasta
principios del XIX. Tanto el nombre como el vestido en sí, proceden de la
prenda interior del mismo nombre, la camisa. En principio se llamó falso
vestido en Francia, donde comenzó a usarse; costumbre traída del mismo
que usaban las mujeres francesas en Las Antillas.
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Se destapan los brazos, produciendo el efecto de alargamiento (contrario a
las mangas anchas y/o abullonadas). Una variante de las mangas en este
periodo consiste sobreponer a la manga larga y estrecha una corta
abullonada.
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Acorde a estas hechuras se introduce un jubón corto, hasta el talle, casi
siempre en terciopelo y decorado con elementos varios; este juboncito se
llamó spencer y se vestía sobre el vestido principal. Digamos que
estaba destinado a vestir el vestido camisa.
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La
silueta rectilínea se alarga mediante la cola del vestido.
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Las
telas más o menos
transparentes muestran el cuerpo, además de destapar los brazos; este
tipo de vestido se llamó camisa.
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Cuando se inicia
la transición al Romanticismo (después de 1815), estas mangas largas
y ajustadas adquieren cierta holgura, el vestido camisa incorpora
adornos y tejidos más complejos. La cintura comienza el regreso a su altura
natural.
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Como
prendas de abrigo continúan usando sobre todo el chal, que al principio
consistía en una tira de tejido estrecha y larga. Los más apreciados fueron
los de Cachemira, en tejidos de lana muy fina y con dibujos típicos de
palmas ( boteh)
y atractivos y variados colores, que se convirtieron en signo de elegancia y
riqueza.
Indudablemente, la corte napoleónica está de moda y sus fiestas en París son el
gran escaparate.
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